カメラを買ったばかりのころは、F値、シャッタースピード、ISO感度、Aモード、Sモード……と、急に知らない言葉が増えます。
全部を最初から覚える必要はありません。
自分も写真を始めたころは、まず撮ってみて「なんでブレた？」「どうしてこんなに暗い？」「背景をもっとぼかしたい」と疑問が出てから少しずつ覚えていきました。
この記事では、カメラ初心者が最初に知っておくと撮影がかなり楽になるシャッタースピード・F値（絞り）・ISO感度を中心に、最低限の基本をまとめます。
ここで全部理解しなくても大丈夫です。まずは「こういう仕組みなんだな」くらいで一度読んで、実際にカメラを触りながら戻ってきてもらえれば十分だと思います。
まず覚えたいのは「光の量」と「時間」
デジタルカメラは、レンズから入ってきた光をイメージセンサーで受け取り、写真として記録します。
初心者のうちは細かい仕組みまで覚えなくても、まずは「カメラは光を集めて写真にしている」と考えればOKです。
写真の明るさを考える3つの基本
撮影するときに特に重要なのが、シャッタースピード・F値（絞り）・ISO感度の3つです。
- シャッタースピード：光を取り込む時間と、動きの写り方を決める
- F値（絞り）：レンズから入る光の量と、背景のボケ方に関係する
- ISO感度：記録した信号をどの程度の明るさとして扱うかに関係する
この3つは別々の設定に見えますが、実際の撮影ではかなり密接につながっています。
「もっと明るくしたい」「動きを止めたい」「背景をぼかしたい」と思ったとき、どの設定を優先し、残りをどう合わせるかを考えるのがカメラ撮影の基本になります。
露出の三角形｜3つの設定はバランスで考える
シャッタースピード・F値・ISO感度の関係は、よく「露出の三角形」として説明されます。
ただし厳密には、センサーへ実際に届く光の量を直接変えるのはシャッタースピードと絞りです。ISOを上げても、レンズから入ってくる光そのものが増えるわけではありません。
それでも初心者のうちは、「3つの設定を組み合わせて、自分が欲しい明るさと表現へ持っていく」と考えるとかなり理解しやすいと思います。
ひとつ変えると、ほかの設定にも影響する
たとえば、動いている人を止めるためにシャッタースピードを速くすると、光を取り込む時間が短くなるので写真は暗くなります。
そこでF値を小さくしてレンズから入る光を増やしたり、ISOを上げたりして明るさを補います。
逆に、風景をくっきり撮るためにF値を大きくすると光が減るので、シャッタースピードを遅くするか、ISOを上げる必要が出てきます。
つまり大切なのは「正しい設定値を暗記する」ことではなく、何を優先するために、どこを調整したのかを理解することです。
数値で見るとF値・シャッター・ISOの関係が分かりやすい
かなり単純化した例ですが、同じ場所でF2.8・1/200秒・ISO400がちょうど良い明るさだったとします。
F2.8は明るい標準ズームや望遠ズームでもよく見かけるので、F1.0より実際の撮影をイメージしやすい数値だと思います。
この状態からISO400のまま1段ずつ絞って、同じ明るさを保つとすると、おおまかに次のような関係になります。
| F値 | シャッタースピード | ISO |
|---|---|---|
| F2.8 | 1/200秒 | ISO400 |
| F4 | 1/100秒 | ISO400 |
| F5.6 | 1/50秒 | ISO400 |
逆にシャッタースピードを1/200秒のままにしたいなら、F4ではISO800、F5.6ではISO1600というようにISO側で補うこともできます。
ここで大事なのは、F5.6にしたらカメラが必ず1/50秒になるという意味ではないこと。同じ場面で同じ明るさを保つなら、どこか別の設定で減った光を補う必要があるという関係を見るための例です。
シャッタースピードとは？動きを止めるか、残すか
シャッタースピードは、センサーへ光を当てている時間です。
速いシャッタースピードほど動きを止めやすくなりますが、取り込める光は少なくなります。遅くすれば光を多く取り込めますが、カメラや被写体の動きがブレとして残りやすくなります。
たとえば1/1000秒なら一瞬を止めやすく、1/15秒なら被写体やカメラの動きが写真へ残りやすくなります。
スポーツ、車、野鳥などを止めて撮りたいなら速め。水の流れや流し撮りなど、動きを表現したいならあえて遅くすることもあります。
写真がブレるなら、まずシャッタースピードを確認
「ピントは合っているはずなのに写真がブレる」というときは、シャッタースピードが遅すぎないか確認してみてください。
シャッターが開いている間にカメラが動くと手ブレ、被写体が動くと被写体ブレになります。
昔から手持ち撮影の目安として「1 / 焦点距離」秒という考え方があります。たとえばフルサイズ換算200mmなら1/200秒前後をひとつの目安にする方法です。
ただし現在は手ブレ補正の性能、カメラの画素数、撮影姿勢、被写体の動きなどでも変わります。絶対値ではなく、自分がどこまで遅いシャッタースピードで止められるかを試してみるのがおすすめです。
ブレを利用すると動きのある写真になる
ブレは失敗だけではありません。
タイヤの回転、水の流れ、人の手足など、あえて動きを残すことで写真にスピード感や時間の流れを加えることができます。
代表的なのが流し撮りです。
流し撮りは、動いている被写体をファインダー内の同じ位置に捉え続けるように、体ごとカメラを振りながら撮影します。
シャッタースピードが速すぎると、車体だけではなくタイヤや背景まで止まりやすくなります。被写体を止める写真としては成功でも、流し撮りらしいスピード感は弱くなります。
逆にシャッタースピードを遅くすると背景やタイヤの流れが大きくなり、躍動感は増します。ただし露光している時間が長くなるので、その間ずっと車の動きに合わせてカメラを正確に振り続ける必要があり、成功率は下がっていきます。
大切なのは、シャッタースピードが変わってもカメラを振る速さそのものは車の見かけの移動速度に合わせるということです。遅いシャッターほど「長い時間、同じ速さで正確に追い続ける」必要があるので難しくなります。
車の速さや撮影距離にもよりますが、初めてなら1/125秒前後から試して、慣れてきたら1/60秒、1/30秒と少しずつ遅くしていくと違いを体感しやすいと思います。
F値と絞り｜背景をぼかすか、全体を見せるか
レンズの中には、光が通る穴の大きさを調整する絞りがあります。
F値を小さくすると光が多く入り、背景をぼかしやすくなります。F値を大きくすると光は少なくなりますが、前後にピントが合う範囲を広げやすくなります。
たとえば人物や花で背景をぼかしたいならF1.8〜F2.8など小さめのF値、風景で手前から奥まで見せたいならF5.6〜F11前後を使う、といった考え方ができます。
ただしボケ量はF値だけではなく、焦点距離、被写体との距離、背景までの距離、センサーサイズなどでも変わります。
また、F値を大きくしすぎると回折によって解像感が落ちる場合があります。「絞れば絞るほど高画質」というわけではありません。
ISO感度とは？暗い場所で使いやすくする設定
ISO感度を上げると、同じF値・シャッタースピードでも写真を明るく記録しやすくなります。
たとえば室内や夜景で、これ以上シャッタースピードを遅くしたくない、F値も変えたくないというときにISOを上げると便利です。
ただしISOを高くすると、ノイズが増えたり、細かな階調や色の余裕が減ったりすることがあります。
厳密にはISOを上げてもセンサーへ入る光そのものが増えるわけではありません。初心者のうちは「必要なシャッタースピードとF値を決めたあと、暗ければISOで補う」くらいに考えると使いやすいと思います。
画素数が多ければ高画質、ではない
画素数は写真を構成する画素の数を表します。
画素数が多ければ、トリミングしたり大きく印刷したりするときに有利ですが、画素数だけで写真の綺麗さが決まるわけではありません。
画素数が多い ＝ より細かく記録できる余地がある
画素数が多い ＝ 必ず高画質、ではない
センサーサイズ、レンズ、ピント、手ブレ、ノイズ、現像、最終的な表示サイズなど、写真の見え方にはいろいろな要素が関係します。
A・S・P・Mモードはどう使い分ける？
ここまでの関係が分かってくると、A / Av、S / Tv、P、Mモードの意味もかなり分かりやすくなります。
- A / Av（絞り優先）：F値を自分で決めたいとき。人物、花、風景など
- S / Tv（シャッター優先）：シャッタースピードを自分で決めたいとき。スポーツ、車、流し撮りなど
- P（プログラムオート）：基本設定をカメラに任せつつ素早く撮りたいとき
- M（マニュアル）：シャッタースピードとF値を自分で決めたいとき。機種や設定によってはAuto ISOと組み合わせることもできます
オートとマニュアル、どちらが上という話ではない
カメラを覚え始めると「マニュアルで撮れる方が上手い」という印象を持つことがあります。
でも実際には、何でもマニュアルで撮ればいいわけではありません。
大切なのは、撮影するものや仕事の内容に合わせて、カメラの自動機能とマニュアル設定を使い分けることだと思います。
オート・半自動撮影が強いのは「瞬間を逃せない撮影」
スポーツ、イベント、子ども、動物など、被写体も光もどんどん変わる撮影では、カメラの自動機能に任せた方が結果的に成功率が高くなることがあります。
たとえばスポーツ撮影なら、必要なシャッタースピードをS / Tvモードで決め、ISOはAuto ISOに任せるという使い方もできます。
さらに最近のカメラは人物・動物・車などを認識するAFや追従性能もかなり進化しています。
人間が毎回フォーカスリングを回して追い続けるより、カメラのAF-Cや被写体認識に任せた方が速く正確な場面も多いです。
ここで分けて考えたいのが、Mモードは露出の設定、MFはピントの設定だということ。
Mモードで露出を固定しながらAFを使うこともできますし、AモードでMFを使うこともできます。「マニュアル撮影＝全部手動」というわけではありません。
マニュアル撮影が強いのは「条件を揃えたい撮影」
逆に、スタジオ撮影や商品撮影など、照明と被写体の条件がほとんど変わらない場所ではMモードがかなり使いやすくなります。
一度F値・シャッタースピード・ISOを決めてしまえば、その後の写真をほぼ同じ明るさで揃えられます。
仕事の撮影ではこの「揃う」ということがかなり重要です。
大量に撮ったRAWデータを現像するときも、撮影時の露出が揃っていれば一枚を基準に現像設定を作り、ほかの写真へ同期しやすくなります。
撮るたびにカメラが少しずつ明るさを変えてしまうより、現像の起点を自分で固定できるのがマニュアル撮影の大きな強みだと思います。
じっくり1枚を作るならMモードは面白い
自分としては、Mモードは「一枚にじっくり魂を込める撮影」とかなり相性がいいと思っています。
風景、夜景、物撮り、スタジオなど、被写体を待たせずに考える時間が取れるなら、F値、シャッタースピード、ISOを自分で決めて画を作っていくのはかなり楽しいです。
背景をどこまでぼかすか、動きをどこまで残すか、ISOをどこまで許容するか。この記事で説明した3つの関係を全部使って、最終的な画を自分で決められます。
初心者が最初にMモードを触る意味もある
だからといって、初心者がMモードを触る意味がないわけでもありません。
むしろ一度MモードでF値、シャッタースピード、ISOを自分で動かしてみると、この記事で紹介した3つの関係がかなり分かりやすくなります。
F値を変えたら暗くなった。シャッターを遅くしたら戻った。でも今度はブレた。そこでISOを上げてみる。
こうやって自分で触ると、設定値が単なる数字ではなく「写真がどう変わるか」とつながってきます。
最初はMモードで仕組みを理解し、実際の撮影ではA / Av、S / Tv、Auto ISO、AFなど便利な機能も使う。
何でもマニュアルにこだわるのではなく、撮影に合わせて臨機応変に使いこなせること。最終的にはそこを目指すのがいいと思います。
初心者は何から覚えればいい？
最初に全部暗記しようとすると大変です。
- 写真がブレたらシャッタースピードを見る
- 背景をぼかしたいならF値を小さくしてみる
- 暗くて必要なシャッタースピードが出ないならISOを上げる
- A / AvモードでF値を変えながら撮り比べる
- Mモードで3つを動かして露出の関係を体験する
- 慣れてきたら露出補正やRAW現像を覚える
このくらいでも、カメラ任せで撮っていたころより「なぜこの写真になったのか」がかなり分かるようになります。
最後に｜写真はその時間を留めるもの
長々と書きましたが、最初からカメラの仕組みを完璧に理解する必要はありません。
まず趣味で写真を始めるなら、旅行や日々の生活、友達や家族と過ごす時間をファインダーに取られすぎないことも大切だと思っています。
いい写真を撮ろうとするあまり、その場所で一緒に過ごしている時間そのものを捨ててしまってはもったいないです。
うまくなれば、F値やシャッタースピード、ISO、ピント位置など、一枚を撮るために必要な判断もおのずと早くなっていきます。最初は時間がかかっていたことも、撮っているうちに自然と決められるようになります。
そこで一度考えてみてほしいのが、「その写真は誰のための写真なのか」ということです。
- 自分のための写真なのか
- 家族や友達のための写真なのか
- SNSで誰かに見てもらうための写真なのか
- 仕事なら、クライアントのための写真なのか
誰に届ける写真なのかを考えられるようになると、撮り方も少しずつ変わってきます。
これは仕事でも同じで、ただ技術的にきれいな写真を撮るだけではなく、クライアントが本当に求めている写真は何なのかを考えることにもつながっていくと思います。
僕は、写真はその時間を留めておくものだと思っています。
その瞬間を一枚に切り取って残しておく。だから何年か経って見返したとき、少しくらいピントが甘くても、構図が今見ると気になっても、その写真にしか残っていない時間があります。
上手に撮れていない写真にも、あとから気づく価値があるはずです。
この記事のアイキャッチは、自分が写真を始めたかなり初期に撮ったお気に入りの夕日の写真です。データを見ると148枚目に撮った写真でした。
今見ると設定や撮り方で気になるところもあります。それでも、この写真を気に入ったからこそ、その後もカメラを続けたんだと思います。
うまくなることも大切。でも、写真を撮ることで楽しい時間が増えることの方が、もっと大切です。
このサイトをきっかけに、一緒に写真を通じて楽しい時間を作れる仲間が少しでも増えたらうれしいです。
もう一歩進みたくなったら、次は露出補正を覚えると写真の明るさを自分でコントロールしやすくなります。
